С той поры лыжи стали одним из национальных символов Норвегии – самым патриотичным из всех видов спорта. Все золотые награды в лыжных дисциплинах на первых зимних Олимпийских играх в 1924 году выиграли норвежцы, а самым титулованным спортсменом в зимних видах спортах остается норвежец Бьёрн Дели, с 1992 по 1998 год восемь раз становившийся олимпийским чемпионом.

ТРЮВАНН, ФРОГНЕРСЕТЕРЕН И СОГНВАНН

От конечной станции линии метро №1 Frognerseteren минут за 15 можно подняться до телебашни Трюванн (Tryvannstеrnet) на вершине холма Трюваннсхёйда (Tryvannshшgda). «Try» на древнескандинавском означает «три», а «vann» – «озеро»: три озера лежат у подножия холма с северной стороны. 118-метровая бетонная скалка принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor. Из застекленной галереи смотровой площадки, устроенной на высоте 60 метров от основания башни (май, сентябрь: пн-вс 10.00-17.00; июнь: пн-вс 10.00-18.00; июль-август: пн-вс 9.00-20.00; октябрь-апрель: пн-вс 10.00-16.00, вход – NOK 40, для детей – NOK 20), открывается великолепный вид на окрестности. В ясные дни на юге виден Осло-фьорд, на западе – заснеженная вершина горы Гауста (Gausta), на севере – лесистые холмы и долина Гюдбрандсдал (Gudbrandsdal), а на востоке – Швеция.

Вопреки распространенной мировой практике на смотровой площадке телебашни нет ни ресторана, ни бара. Зато хороший ресторан – Frognerseteren (22 92 40 40, пн-вс 10.30-22.00) – находится вблизи от конечной станции метро. Найти его не составит труда: всюду указатели, которые неизбежно приведут к деревянному дому с верандой и украшениями в виде драконьих голов. В конце XIX века псевдонародный «драконий стиль» был очень популярен в Норвегии: в таком стиле построены почти все вокзалы на линии метро, ведущей в Нурьмарку. В самом ресторане любил обедать немецкий кайзер Вильгельм II, часто отдыхавший в Норвегии. Если вы здорово проголодались, но не готовы переплачивать за виды с террасы, то в том же тереме находится столовая с приличной кухней и более щадящими ценами.

Живописное озеро Согнсванн (Sognsvann), окруженное лесистыми холмами, находится к востоку от Фрогнерсетерена. До него можно прогуляться часа за полтора от телебашни – дорога большую часть времени будет идти под гору – или доехать за 20 минут из центра города на метро. В вагонах линии №3 развешаны карты окрестностей Согнсванна: красным цветом отмечены лыжные трассы и маршруты для зимних прогулок, синим – для летних. Один из самых простых вариантов – просто обойти вокруг озера (4 км). В начале апреля на озере тает лед, а в июле-августе вода в нем прогревается настолько, что после прогулки можно и искупаться.

ПОМЕСТЬЕ БУГСТАД

Поместье Бугстад (Bogstad gеrd, авт. 37, 41, экскурсии 16 мая – 26 сентября: вт-сб 13.00, 14.00, вс 12.30, 13.30, 14.30, 15,30, вход – NOK 60, для студентов и пенсионеров – NOK 50, для детей – NOK 20) находится на берегу одноименного озера, к западу от Хольменколлена. В Средние века эти земли принадлежали монахам цистерцианского ордена, после секуляризации в годы Реформации вошли в состав королевских угодий, а в 1649 году были проданы состоятельному торговцу древесиной и городскому советнику Педеру Лойху. В 1772 году поместье перешло в собственность богатого сановника Педера Анкера. Он полностью перестроил усадьбу и отправил своего садовника Юхана Грауэра, немца по происхождению, на стажировку в Англию. По возвращении Грауэр разбил на площади 11 гектаров первый в Норвегии английский парк. Благодаря стараниям Анкера о Бугстаде узнали далеко за пределами страны: художники изображали его на холстах, а иностранные гости специально приезжали к Педеру Анкеру посмотреть на великолепный особняк и оценить собранную хозяином коллекцию живописи и мебели. В 1814 году в Бугстаде останавливался только что завоевавший Норвегию шведский наследник Жан Батист Бернадот, который затем назначил Анкера министром по делам Норвегии при своем дворе в Стокгольме.

В 1954 году поместье Бугстад выкупили городские власти и передали его Народному музею. Главное здание до сих пор сохранено в том виде, каким оно было при Педере Анкере. Летом в богато украшенных залах каждую неделю проходят концерты классической музыки, а на террасе открытого рядом с усадьбой кафе всегда аншлаг.

13. ОСЛО-ФЬОРД

ОРИЕНТАЦИЯ

Осло-фьорд (Oslofjord) – прекрасное дополнение к норвежской столице. Он врезается в сушу на 100 километров и связывает город с открытым морем. Тихие поселения по берегам фьорда не пытаются конкурировать с Осло по числу достопримечательностей. На их улицах нет дорожных пробок, да и местных жителей не всегда увидишь. Здесь никто никуда не торопится и не выставляет хвастливо самое драгоценное напоказ. Это установленная самой природой зона покоя, которую живущие в ней люди стараются сберечь.

Хотя города находятся на небольшом расстоянии друг от друга, за один день осмотреть оба берега фьорда невозможно. Дорога по восточному берегу проходит мимо живописной деревушки Дрёбак и двух бывших военных фортов – Фредрикстада и Халдена. На западном берегу – родина аквавита Драммен, древние могилы викингов в Бурре, порт Хортен, старейший норвежский город Тёнсберг и центр китобойной промышленности Саннефьорд.

ДРЁБАК

Дрёбак (Drшbak) – это крошечный порт в 40 км от Осло. С середины мая до начала сентября из столичной гавани Пипервика в Дрёбак три раза в неделю, лавируя около часа между островами фьорда, ходит туристический лайнер Prinsessen (23 11 52 20, билет в один конец – NOK 60). Над аккуратными белыми домиками в старой бухте возвышается деревянная церковь начала XVIII века. В кафе Skipperstuen на вершине холма подают лучшие в городе сэндвичи. Еще несколько кафе и ресторанов сгрудились на площади перед пристанью и вокруг улицы Стурьгата (Storgata). Вернуться в Осло можно обратным рейсом Prinsessen или на автобусе №541.

В 1940 году норвежские артиллеристы потопили в бухте Дрёбака немецкий крейсер Blьcher, направлявшийся в Осло. Благодаря этому норвежский король Хокон VII успел бежать из столицы и скрыться от оккупантов. Снаряды вылетели из крепости Оскарсборг (Oscarsborg festning), построенной в 1850-х на небольшом островке, куда сегодня ходят экскурсионные лодки.

По распространенному поверью норвежский Дед Мороз родом из Дрёбака, поэтому главная приманка для туристов – Рождественский дворец (Tregaarden’s Julehus, Havnebakken 6, 64 93 41 78, www.julehus.no), внутри которого расположен сувенирный магазин с большим выбором елочных украшений и почтовая служба Деда Мороза, продающая забавные поздравительные открытки.

Неподалеку от дворца находится небольшой аквариум (Drшbak akvarium, Havnegata 4, www.akvarium.net, май-сентябрь: пн-вс 11.00-19.00; октябрь-апрель: пн-вс 11.00-16.00, вход – NOK 30, для детей – NOK 10), в котором можно посмотреть на подводных жителей Осло-фьорда и заодно заглянуть в единственный в мире Музей вяленой рыбы.

ФРЕДРИКСТАД

Форт Фредрикстад (Fredrikstad, на поезде из Осло (1 ч), на автомобиле по E6 (93 км)) был заложен в 1567 году королем Фредриком II в устье реки Глумма (Glomma) – в разгар очередной датско-шведской войны надо было укрепить подходы к Осло. Уже через 3 года после закладки шведские войска сровняли крепость с землей, но потом земли были отвоеваны датчанами, и Фредрикстад восстановили. В середине XVII века форт расширили – построили новые бастионы и выкопали вокруг них рвы, – и он стал крупнейшим оборонительным сооружением в Норвегии. Часть форта до сих пор находится в управлении военного ведомства, что отчасти объясняет идеальное состояние, в котором поддерживаются укрепления. Небольшой старый город (Gamlebyen) внутри старого форта – это всего четыре мощенные булыжником улицы вдоль реки, семь – поперек и каштановые аллеи вдоль укреплений. На крохотной Королевской площади (Kongens torv) стоит памятник Фредрику II в смешных кавалерийских рейтузах, сшитых явно не по размеру. В 10 минутах ходьбы от старого города в лугах стоит внушительный форт Конгстен (Kongsten fort). Выйдите через центральные ворота и сверните направо на Хайбергс-гате (Heibergs gate) – тогда слева вы увидите крепость с толстенными стенами. Можно забраться на вершину форта, откуда открывается вид на окрестности, а потом вернуться в старый город, чтобы съесть аппетитных булочек с шоколадной глазурью в кондитерской Cewex Konditori (Olav Kyrres vei 2) или основательно пообедать в ресторане Major-Stuen, специализирующемся на блюдах из китового мяса (от NOK 175). Более бюджетная альтернатива – сетевая пиццерия Peppe’s Pizza на набережной реки Глумма с видом на противоположный берег, где расположился новый город: вокзал, почтовое отделение и Кафедральный собор (Fredrikstad domkirke) с витражами работы Эмануэля Вигеланна. На шпиле собора работает старый маяк, хотя церковная постройка давно уже не самое высокое здание в районе.