На маленькой улочке Дамстредет (Damstredet) у восточных ворот кладбища сохранился уголок старой, почти деревенской Кристиании. Двести лет назад в квартале Бергфьординген (Bergfjerdingen) на окраине города селились ремесленники и бедные художники, едва сводившие концы с концами. Ныне деревянные хибары превратили в привлекательные коттеджи и снова заселили художниками, но на этот раз уже вполне признанными и преуспевающими. Еще один сельский квартал сохранился неподалеку, на улице Телтхусбаккен (Telthusbakken), – отреставрированные домики разных цветов с горшками акаций на подоконниках. Современные обитатели квартала, отрезанные от городской суеты, как в былые времена, выращивают в аккуратных палисадниках розы, пионы и декоративные пихты, держат кур и даже овец.

Сквозь кроны деревьев на Телтхусбаккен видны контуры церкви Гамле-Акер (Gamle Aker kirke, пн-пт 12.00-14.00), самой старой каменной церкви в Скандинавии. Правда, от первоначальной романской постройки конца XI века мало что сохранилось: церковь неоднократно горела, ее разоряли грабители, польстившиеся на богатства прихода, а в XIX веке слишком рьяно реставрировали городские архитекторы Ширмер и Ганно, полностью перестроившие колокольню. Самые старые детали в интерьере – барочные купель и кафедра, созданные в 1715 году скульптором Томасом Бликсом. Под церковью остались заброшенные серебряные шахты, в которых, по преданию, спрятаны многочисленные клады.

Подземные ходы тянутся до парка Сент-Хансхауген (St. Hanshaugen parken) на соседнем холме, где в пещере живет охраняющий драгоценности дракон. Но на поверхности парк выглядит вполне мирно: дорожки, скамейки, пруд с лебедями, искусственный водопад, а на вершине холма – дом надзирателя с четырнадцатиметровой башней. Сто лет назад с верхушки башни, которую было видно издалека, при помощи незамысловатых геометрических фигур ежедневно передавали городской прогноз погоды. Один треугольник сообщал о ясной погоде, треугольник поверх четырехугольника – о ненастье, один четырехугольник – о дождливой погоде, а четырехугольник поверх треугольника – о переменной облачности.

КУБА

В двух шагах от церкви Гамле-Акер и Телтхусбаккен, на другой стороне оживленной Маридалсвайен (Maridalsveien), находится небольшой прибрежный район, который горожане между собой называют Куба (Cuba). Столь необычное название живописный отрезок набережной реки Акер получил не в честь Острова свободы, а благодаря огромному газовому резервуару кубической формы, стоявшему тут до недавнего времени. Границы парка, разбитого на месте старого газового завода, обозначают два водопада. У Верхнего водопада (Шvre foss), сразу за Высшей школой искусств (Kunsthшgskolen), разместившейся в здании бывшей парусиновой фабрики, через реку перекинут железный мост Омут (Еmotbrua). Один из первых металлических мостов в стране (54 метра в длину) построили в местечке Омут в фюльке Модум в 1851 году, а спустя 100 лет его перенесли в Осло, и с тех пор он считается самым красивым из 23 мостов на Акере. У Нижнего водопада (Nedre foss) здание бывшего зернохранилища занимает студенческое общежитие Грюнерлёкки (Grьnerlшkka studenthus). На День Конституции и Иванов день его обитатели вместе со студентами художественных школ обеспечивают в Кубе гуляния латиноамериканского накала: танцуют под бонги и гитары, пьют пиво, жарят сосиски, а потом устраивают заплывы в реке.

ГРЮНЕРЛЁККА

На картах города Грюнерлёкка (Grьnerlшkka, трам. 11, 12, 13) появилась в 1858 году, когда бывшие владения мельника Фридриха Грюнера стали застраивать доходными домами для рабочих. Богатый домовладелец Торвальд Мейер пригласил архитектора Георга Булля создать «Хумансбюэн для бедных». На левом берегу Акера появились расчерченные по линейке прямоугольные кварталы недорогого жилья. Мейер cпонсировал строительство в районе школы, приходской церкви и нескольких парков, которые должны были очищать воздух от дыма окрестных фабрик. Конечно, условия жизни в тесных однокомнатных квартирах были далеки от идеальных, но отличались в лучшую сторону по сравнению с другими рабочими окраинами.

В наши дни, после того как вокруг Лёкки, как называют свой район местные жители, были закрыты почти все фабрики и заводы, по общеевропейскому закону культурного распределения она превратилась в место обитания студентов, художников, музыкантов, дизайнеров и прочей жизнерадостной публики. Здесь самые актуальные магазины, бары и рестораны в городе, жизнь богаче на события, а цены заметно ниже, чем в западной части города. Приверженцы района утверждают, что и люди в Грюнерлёкке подобраны особенные – более открытые и приветливые, и потому они чаще выходят на улицу и заходят в бары, чтобы пообщаться друг с другом. Злые языки, впрочем, объясняют такое поведение небольшими габаритами местных квартир.

Центров притяжения в районе несколько. На Шоус-плас (Schous plass) выступают уличные музыканты и шумят студенты Норвежской школы экономики, расположенной по соседству в массивном здании бывшей пивоварни Schous. На Марквайен (Markveien) сконцентрировались галереи и магазины, торгующие одеждой молодых норвежских дизайнеров. Есть несколько дизайнерских бутиков и на Улаф-Рюс-плас (Olaf Ryes plass), где в летнее время многочисленные рестораны и бары разбивают открытые террасы с видом на сквер посреди площади. Отправившись отсюда по названной в честь застройщика района Торвальд-Мейерс-гате (Thorvald Meyers gate), можно осилить вполне насыщенную алкогольно-гастрономическую программу: интересные заведения находятся практически дверь в дверь. Для начала подкрепиться буррито под мексиканское пиво в Mucho Mas (№36, пн-сб 11.00-0.30, вс 13.00-13.30), потом попробовать лучшую в городе «Кровавую Мэри» в Boca (№30, пн-вс 11.00-0.30) и подготовиться к визиту в Sult (№26, пн-пт 16.00-1.00, сб 11.00-1.00, вс 11.00-0.00), где за приемлемые (особенно по норвежским меркам) деньги можно попробовать страусятину, конину или китовое мясо; а когда стемнеет, отправиться посидеть на террасе Fru Hagen (№40, пн-чт, вс 16.00-1.00, пт-сб 16.00-3.0) или поваляться на диванчиках в Tea Lounge (№33, пн-вс 12.00-3.00).

Торвальд-Мейерс-гате ведет к площади Биркелюнден (Birkelunden) (по-русски «березовая роща»). Подарок того же Мейера городу: высоченные березы, музыкальный павильон и церковь святого Павла (Paulus kirke) образуют какое-то странное, неуловимо загадочное пространство, которое облюбовали авторы норвежских детективов, не раз использовавшие его в качестве места действия своих романов. Впрочем, это не мешает обитателям Грюнерлёкки в теплое время года уплетать здесь хот-доги под пиво, слушая музыку, которая несется из развешанных по всей площади динамиков.